有关学习的15个习惯

“真正的发现的航程,并非是在寻找新的土地,而且用新的视界去寻找”–普鲁斯特

“智慧日进者方值得尊敬。”-林肯

“我从不让我在学校所学的干扰我的教育”-马克吐温

  如果公立学校尚未摧残你的灵魂,那么学习是一项极佳的活动。它扩大了你的观点。它给予你用来改善生活的新知识,。即使你对世俗的利益不满足,但是学习也可以是一种乐趣的来源。但在忙碌的世界里, 我们总是很难有合适的时间去学习那些并非必需的知识。唯一学到的东西,就是那些必须要学的。而其他的一切,被认为是无聊的。即使是那些欣赏终身学习实践的人,也很难做出成绩。

这里有一些让你养成终身学习习惯的小提示:

1)总带一本书
无论你花一年或者一周去读一本书,这都无所谓。随身带着它,当你有时间的时候就努力去阅读,通读。每天只需花挤出来的几分钟,一周就能读一本。那么一年至少就能读50本。

2)建一个”要学习什么”的名单
我们都有需要做的事情的清单。这些就是我们需要完成的任务。努力建立一个”要学习什么”的清单。你可以把想要学习新领域的思路写在上面。或许你想掌握一门新语言,学习新技能,或者读莎士比亚全集。无论是什么激励你的,都要把它写下来。

3)寻找更多明智的朋友
开始花更多的时间与那些善于思考的人在一起。并不仅因为他们聪明,而且是因为他们投入了很多时间学习新的技能。他们的好习惯也会在你的身上摩擦出火花。甚至更好的,他们可能会与你分享他的知识。

4)指导自己的思想
爱因斯坦曾经说过:”任何读多思少的人都会养成懒惰思维的习惯”。只是简单的学习别人的东西,这样的智慧是不够的,你要在此之上建立自己的想法。多花点时间写日记,把你对这些学到的知识的思考和想法记录下来。

5)付诸实践
如果不使用,学来的技能也是无用的。读一本C++的书,和写一个相同的程序,是完全不同的两码事。学画画可不是简单的拿起画笔。如果你的知识能被应用,那就付诸实践吧。

6)教导别人
寓学于教。如果你能把知识教给别人,你也可以巩固学习。建立一个博客,开导别人或者与朋友们讨论想法。

7)整理你的博客订
有些形式的学习很容易消化,但往往缺乏实质内容。我就经常定期清理我订阅的博客。伟大的博客就是一个新思路的巨大源泉。但每隔几个月,我就意识到我总是收到那些我不关注的博客的信息。每隔几个月,清理你们的订阅,就可以节省时间,注意重点.

8 )在群体中学
终身学习并不意味着让自己陷于一堆落满灰尘的课本。加入教授技能的组织。这种群体学习和小组学习活动,都可以培养自己的乐趣和社会经验。

9)将假设忘掉 【把你脑中先入为主的观念忘掉】
杯子满了就不能再往里面倒水了。所以我总是尽量与任何想法保持距离。学到了太多的信念,就意味着太少产生新想法的机会。积极寻找那些能改变你的世界观的想法。

10)找一份能鼓励多学习的工作
找一份能鼓励不断学习的工作。如果你的工作让你没有多少学习知识的自由,就该考虑换工作了。不要每周花40小时来做一项没有挑战的工作。

11)开始的一个项目
列举一些你不知道该从何做起的事情。强迫这样去学习才能得到乐趣,并具有挑战性。如果你不懂电脑,尝试学一学。如果你认为你一个可怕的艺术家,那就试试画画。

12)跟随你的直觉
终身学习有时感觉就好像在荒野中漫游。你不知道你在期望什么,而且心里也不是总有一个明确的最终目标。那就让你的直觉指引你吧,这样可以让自我教育更有乐趣。我们的生活已经被完全的逻辑思维所打破,以至于异想天开的想法不复存在了。

13)早上15分钟
把早上的前15分钟定为学习期。如果你发现自己筋疲力尽,你也许想要等一会再学。但是不要把它推迟的过晚,因为某些紧急活动可能就会完全把它推之门外。

14)获得回报
学习你可以使用的资料。了解一些基本的编程,其他人需要外界帮助才能完成的项目,我就可以独立完成。要知道能够利用你的学习成果,这可是值得自豪的。

15)把它作为首要任务
很少有外部力量能说服你去学习。渴望应该来自内部。一旦你决定把终身学习作为一种习惯,你就应该把它作为你生命里的首要任务。

数码摄影中的测光方法和测光技巧

  一、相机的测光原理

   相机(数码和各种胶片)的测光原理并不复杂,最重要的是我们要明白,相机的测光系统(或测光表)是以何为测量基准的!通俗地讲,就是相机在测量一个场景的光线时,它怎样“想”自己看到的东西?

   记住:所有的相机在测光过程中,会将“看到”的所有物体都默认为反射率为18%的灰色(摄影的专业术语叫“中级灰”),并以此作为测光的基准。也就是说,在相机的“眼”中,所有的被摄体都是灰色的,曝光的目的是为了正确还原这种灰色。

   为什么是这个特殊的18%灰?因为18%灰与人皮肤平均反射光(16~20%)的色调一样,而人是我们最常拍摄的对象。(其它物体的反射率,如银是96%,绘图白纸75%,纯黑是3%等。)

   测光表工作时,要看被摄体的反射率是否为18%,如果反射率是18%,那它测量出来的数值就十分准确了,按此数值曝光,被摄体的色彩和影调就会得以真实地还原,所以,对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说,这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。

   如果被摄体的反射率不是18%,那么相机测光系统测量出来的数值就不准确,若直接按此数值曝光,画面的影调和色彩就会出现失真:像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田,相机也把它们当作灰色来还原,直接对着它们测光聚焦,往往会拍出灰色的雪和煤。

  小窍门:数码拍摄中,合理测光的几个小技巧:

  ① 拍雪景,你可以先对着你的手半按下快门,也就是对自己的皮肤进行测光,然后再对种你要拍的雪按下快门,那么雪就是白颜色了。同理,拍摄穿黑衣服的人像,也应先对脸部进行测光,然后再构图拍摄。)
  ② 当拍摄明亮物体时,应采用比测光表推荐的指数高1~2档的光圈,而对阴暗物体则要适当减少曝光量。
  ③ 在阳光很充足的季节拍照,将使照片产生很大的反差,所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光,并以两者的平均曝光指数进行拍照。

  大秘诀:记住下面的一些物质,它们的反射值接近18%,也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用:

  ① 草(割后的草地!),但注意,不是墨绿、特别绿或发黄的草;
  ② 大部分浅绿的树叶或植物叶子;
  ③ 有些、但不是全部树干;
  ④ 旧的、修复的柏油路和混凝土(这个非常有用);
  ⑤ 长期放置、没有刷油的木材;
  ⑥ 红/棕色的砖,包括水泥墙;
  ⑦ 干树叶。

下图是我依据测光原理,用DC拍的两张PP,以便通俗地说明问题。
[img]attachments/month_0903/t200932220616.jpg[/img]

同样,黑暗的背景也可能骗过相机的测光,造成错误的曝光,下面两幅照片对比说的就是这个道理。(上图,正确的曝光;下图,曝光过度。注:两幅PP引自相关书籍。)

需提醒大家注意的是,在一个复杂的场景中拍摄,评价曝光是否准确还需视拍摄主题及我们想要突出的拍摄对象而定。除逆光时剪影拍摄外,一般要求,拍摄主体的曝光尽量准确,细节清晰。
[img]attachments/month_0903/h200932220938.jpg[/img]

二、相机的测光方式

由于各类相机的构造和功用不尽相同,因此,与之相适应的测光系统和方式也各有所异。

目前,几乎所有的数码相机测光方式都采用 TTL (Through the lens)、自动测光(Auto Exposure)系统经过镜头来测光。所以,我给大家主要介绍镜头(TTL)测光的一些基本知识,至于单独测光表测光的技巧得请部落的各位大侠出面给我们上课啦。

通过镜头(TTL)测光的方式具有携带、使用方便的特点,并在使用滤光镜或近摄皮腔时可以简便、直接地测量出光线经过滤光镜或近摄皮腔阻挡、衰减后的亮度值。基本上,数码相机的测光模式有四种:

1、平均测光 (又名“整体测光”)

这是最基本的一种测光方式,这种测光方式将被摄体在取景屏画面内的各种反射光线的亮度进行综合而获得平均亮度值。平均测光的特点是使用简单,但测光精度不高,在取景范围内明暗分布不均匀的状况下,较难直接依据测光数值来确定合适的曝光量。尤其是当画面中有大面积的白或黑色物质时,给我们提供的往往是一个不准确的曝光值。

这种类型的测光系统,主要是在一些低档的入门级数码相机中应用。

2、中央重点测光 (又名“中央均衡测光” Centerweighted averaging metering )

中央重点测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形(椭圆形)范围内的亮度,画面其它区域则给以平均测光,长方形或圆形(椭圆形)范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少,因相机不同而异,约占全画面的20-30%。

由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值,显然,这种测光系统的精度高于平均测光。

另一种中央测光的形式叫做“底部测光”,与中央测光相似,它是对画面的下半部测光,从而可减少对天空的过多注意而产生的错误。

中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机,这种测光模式较适用于人像写真拍摄。

3、点测光 (Spot metering )

点测光的测光范围是取景器画面中央占整个画面约2~3%面积的区域。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响,因此,可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。

点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样,一定要记住,要想实现准确曝光,测光对象应该适合18%灰的要求。

4、矩阵测光 (又名“分区测光”、“多区域评价测光” Multi-zone evaluative metering )

这种测光模式也称“智能化”测光,是一种高级的测光方式。测光系统将取景画面分成若干区域(不同的相机划分的形状、方式不同),分别设置测光元件进行测量,然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较,并参照被摄主体的位置,推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照,从而决定每个区域的测光加权比重,全部衡量后,计算出合适的曝光值。

有些相机的矩阵测光系统在决定曝光需要量的同时,还把场景的色彩也计算在内。

矩阵测光目前较广泛地应用于一些高档数码相机,它能够使相机在各种光线条件下拍摄都取得较好的自动曝光系统。

强调:弄明白我们自己手中DC的测光方式非常重要!所以,建议大家好好查阅一下手头的说明书,如果说明书介绍不清楚,可在网上查阅相关技术数据或到你买相机的器材店咨询清楚。

三、不同测光模式下的测光技巧

㈠、平均测光模式

这种测光模式最容易出现错误(庆幸的是,只采取这种测光模式的数码相机越来越少了),因为测光系统对每一个物体的测量,都假定为18%的灰。

为了防止错误地曝光,拍摄中可以考虑采用以下控制测光的方法:

1、现在不少数码相机具有“曝光锁定”功能,它的工作方式是,当我们用相机对准拍摄场景中的某一特殊部位(这部分的反光应该相当于10%灰)测光,得到正确的曝光数据后,用曝光锁定控制固定这个曝光条件,然后重新构图,按自己的画面要求取景,最后按下快门。

2、对于没有“曝光锁定”控制,但具有“手动控制”功能的数码相机,在这种测光模式下,同样也可按此方法拍摄:即靠近现场合适的拍摄主体,让它充满取景器,或者让相机对准反光值相当于18%的其它部分,按这时的曝光值设定光圈和快门,然后回来重新构图、拍摄。

注:当我们靠近拍摄物体去测光时,不要让自己挡住光线,而且要认准这部分被测光的景物反射值接近18%灰!还有,当测光物体与镜头的距离和被摄主体与镜头的距离不一致时,要注意控制好焦距。

㈡、中央重点测光模式

中央重点测光比平均测光模式更准确,但仍然经常出现上面类似的问题,所以,仍然可以参照前面的测光控制方法和拍摄技巧。

㈢、点测光模式

点测光模式能较好的计算曝光量。我们在拍摄中需要记住的是,寻找取景器画面中光线反射值相当于18%的那些地方,读取曝光量,最好用曝光锁定控制保持住,直到重新构图(如果需要的话)、按下快门。

注:数码相机在自动拍摄模式下,可先调整镜头准确测光后半按快门,然后移动相机构图、按快门!

㈣、矩阵测光模式

使用矩阵测光模式,差不多可以得到95%左右很好曝光的效果,但即使是这样,也有可能出现被相机“骗”的遭遇。

此时,我们能做的事情,就是仔细研究一下“失败”的PP,总结经验,然后在遭遇类似拍摄情况时认真调整,补上(或减少)合适的曝光量。

四、测光复杂情况下的“分级曝光”技巧

有的时候,由于拍摄现场复杂、光线非常不好掌握,或拍摄时间比较紧张、根本来不及考虑太多的测光技巧。在这种情况下,为了避免错失一生难得的摄影机会,我们可以考虑采用“分级曝光”拍摄。

“分级曝光”是一项摄影技术,通俗地讲,就是在同一场景中拍摄多幅相同的照片,而每幅照片的曝光设定不是按测光系统测定的曝光值,相对于测光表的曝光值,有的曝光不足,有的曝光过度。

目前,一些先进的数码相机具备自动分级曝光功能(有些相机在说明书中,将这种技术称为“包围式曝光”)。启用该功能后,DC会连续拍摄三张照片,而这三张照片的曝光量相差一档或者两档,这样,三张照片中肯定会有一张是曝光正确的。

下面,我们通过举例来更形象地说明“手动控制”拍摄模式下的“分级曝光”技巧:

假定在一个光线复杂的拍摄场景中,相机的测光指示该场景的曝光值是f8、1/250秒,但我们无法肯定测光是否可靠。于是,可考虑采用下面的“分级曝光”技术拍摄。

1、首先按测光指示的曝光值设定(f8、1/250秒),拍摄一张照片;接下来,分别改用f11、1/250秒和f5.6、1/250秒各拍摄一张(为了保险起见,还可用f16、1/250秒和f4、1/250秒再多拍两张);

2、现在,换到原来设定的f8光圈,改变快门速度,分别用1/500秒和1/125秒各拍摄一张(同理,仍可用f8、1/1000秒和f8、1/60秒再多拍两张);

将上面拍摄的各张照片传到电脑上对比分析,我们就能逐渐轻松掌握复杂光线情况下的测光和曝光窍门啦。(由于数码相机的存储特性,多拍并不会造成浪费,嘿嘿,就就是我爱DC的最大理由!)

提醒:

① 在“分级拍摄”情况下,改变光圈或快门的设定时,应注意“景深”的变化。同时,还需防止当相机的快门速度低于1/60秒时,相机的抖动和拍摄物体运动的问题。

② 实际拍摄中,可不必按所有的光圈光圈分级,如果我们只是稍微地不确定曝光设定的正确性,用半档光圈分级会更好一些。

③ 现在很多数码相机都预设有不同场景拍摄模式(我最近帮同事选购的卡西欧EX-Z40就有“人像、风景、风景中的人像、合成拍摄、预拍、儿童、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、黑白、古风、黎明和黄昏”等,整整21种场景模式可供选择!另外,如果觉得你场景不够灵活,还可以选择一张自己拍得比较好的照片,作为“自定义场景”),这样测光时就相对精确多了,求助于它们的帮助,可以得到正确的曝光补偿。

五、不同受光情况下的测光方法和技巧(有点太专业,我等“菜鸟”级色友看看即可)

根据光源的性质和照明状况,拍摄时被摄体的受光情况大致有三种:连续光、闪光和混合光。在这三种光照下,测光的方法和技巧是有所区别的。

㈠、连续光测光

连续光的最大特点是稳定及便于观察照明效果,因为,它的测光方法是最多的,通常有机位测光法、接近主体测光法、平均测光法、中性灰卡测光法、被摄体主调测光法、最亮点与最暗点测光法以及多点测光法等。其中,最为实用的是中性灰卡测光法和被摄体主调测光法。

1、中性灰卡测光法

中性灰卡测光法是既简便又较为准确的测光法,它将反射率为18%的标准灰卡作为测光对象。用此法测光时,要尽量使中性灰卡靠近被摄体,并与之平行,灰卡正对照相机,与镜头光轴垂直,为避免灰卡反光,可将灰卡稍向前俯。中性灰卡测光法最大的好处是可以避免因对被摄体的测光部位选择不当而产生测光误差。

摄影小常识:一般摄影器材店都销售“灰卡”,买一个放在自己的相机包里,关键时刻会起作用的!

2、被摄体主调测光法

当被摄体的亮部和暗部分布均匀、照明均匀时,测光是很容易的;反之,测光就变得较难了。遇到这种情况,我们一般可采用被摄体主调测光法。该法是对被摄体的主要局部作“点测光”的测光方法,它的操作较简便,测光时的关键是选好被摄体的主调,即是以被摄体的亮部作为主调,还是以中间调部分或暗部作为主调。

被摄体测光法的优点是能确保被摄体主调部分有良好的层次与细节表现。

㈡、闪光测光

闪光不同于连续光,它只是瞬间发光,因此,使用一般的连续光测光表是无法进行正确测光的,必须考虑带有闪光测光功能的测光表,并且将测光状态置于“闪光测光”状态。

目前对闪光的测光一般采用入射式测光表测量,测得的数值是闪光照明下反射率为18%的中性灰的曝光值。有关详细技巧可在以后的《数码相机的闪光摄影》中再做专题介绍。

㈢、混合光测光

混合光是指发光性质不同的光源混合使用。它在摄影中其实并不常用,主要是因为不同光源的色温不同,会给被摄对象各区域色彩的准确还原带来困难,另外,性质不同的光源混合使用,尤其是连续光和闪光混合使用,也会给影像的曝光控制带来困难。

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英学生发明太阳能冰箱 数千名非洲人受益

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该冰箱能将易腐烂食物,如牛奶和肉等保鲜几天,使其温度保持在摄氏6度左右。

  据英国媒体《每日邮报》报道,英国学生艾米丽发明了以太阳能为动力的冰箱,这种冰箱既环保有便于携带,这是一项简单而又超群的发明,它会使得商业巨头们垂涎三尺。

  这种冰箱不仅使用太阳能供电,而且它的制作材料来自普通家庭,是发展中国家最理想的家电用品。

  肯明斯小姐四岁时收到的一份礼物,是一把铁锤,从那时起她开始花费大量的业余时间用普通材料制作东西。

  她曾经因为关节炎患者制作挤牙膏器获奖,也为制作输水装置而获奖,这次为发展中国家所使用的太阳能冰箱再次获奖。

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实际上,艾米丽和她78岁的祖父彼得-哈里斯是在盆栽鹏里发明了这种冰箱。

  实际上,艾米丽和她78岁的祖父彼得-哈里斯是在盆栽鹏里发明了这种冰箱。21岁的艾米丽-肯明斯在她祖父的盆栽鹏从事学校的一个研究项目时突然想到了一个好主意。目前这种冰箱正在改善非洲数千贫困民众的生活。

  她的“耐用”冰箱的工作原理是通过蒸发作用,可使易腐烂的食物保鲜数天,如牛奶和肉。冰箱温度在不用电的情况下可保持在摄氏六度左右。

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冰箱示意图

  冰箱由两个圆柱形容器组成——一个套着另一个,不接任何电源。外层容器可以用任何固体材料(包括木头和塑料)做成,外层容器壁上钻有孔。内层容器由金属制成,上面没有洞,为的是使里面的食物保持干燥。 内外容器之间的空隙由沙子、羊毛或泥土之类的可以吸水的材料填充。在炎热的气候里,太阳的照射使这种潮湿的材料升温,水蒸发掉。当这种材料接触到内层容器壁时,通过蒸发过程使内层容器温度降低,保持在摄氏六度。再次湿透的材料将使得“冰箱”继续工作。

  来自西约克郡凯利镇的肯明斯小姐说,“要生活,人人都离不开冰箱。我想做一个简易冰箱,所以几年前我就开始研究如何使东西冷却。从生物学来讲,我们能看到的最简单的冷却方法是可以通过发汗或蒸发。这个想法使我成功地设计并制作出太阳能冰箱。”

[color=Blue]后记:不错的创意,和我们夏天在地上洒点水来降温一个原理。但个人觉得,除非气温不是很高,而且空气湿度很小,不然的话,降到6度的可能性很小,有时间也做一个试试效果。
另,原文中的原理说明部分的翻译太蹩脚,看不过去,给改了下。[/color]